En Périgord, l'accent a été mis sur l'histoire : chaque visite permet d'en apprendre un petit bout de manière très vivante. Les guides sont très bien formés, prennent leur temps, et nous entretiennent pendant une heure à une heure et demie de la petite et de la grande histoire, émaillant avec métier leur récit d'anecdotes et répondant dans la mesure de leurs connaissances à nos questions avec une grande affabilité. En ce qui concerne le château de Beynac, nous passons alternativement d'une partie élaborée au XIIème, à une autre du XIIIème et la dernière du XIVème, le guide nous explique l'évolution des moeurs d'un siècle à l'autre. J'y apprends l'influence des croisades sur l'architecture : il nous montre des fenêtres géminées directement inspirées de Byzance et un sol de pisé (c'est à dire comme à Pise en Italie) composé de galets oblongs enfoncés verticalement dans un ciment de terre ocre qui peuvent composer une véritable mosaïque au sol fort élégante et solide. Le problème, c'est le poids, et le seigneur a voulu montrer sa puissance et sa richesse en le mettant au premier étage, soutenu par une solide voûte en ogive à l'étage au-dessous.

Au début, les pièces étaient sans cheminées, le feu se faisait au milieu et la fumée s'échappait par les interstices et les fenêtres. La guerre changeant de nature avec l'apparition des armes à feu (le combat ne s'effectuait plus en attaquant les châteaux mais sur des champs de bataille), les cheminées ont fait leur apparition, d'abord creusées dans l'épaisseur des murs qui avaient perdu leur utilité défensive, puis en relief, mais le confort en a pâti, contrairement à une idée reçue, car le feu ne chauffait plus que sur le devant, dans les abords immédiats, une partie de la chaleur se perdait à cause du tirage de la cheminée qui emportait la fumée, et enfin le bois se consumait bien plus vite. Le seul avantage, c'est qu'ils respiraient mieux, mais s'ils s'enrhumaient davantage...

Autre détail sympatique, c'est la hantise des rats : tout était accroché en hauteur, les aliments bien sûr, les nouveaux-nés, mais également les arbalètes, car ces animaux affamés et envahissants auraient pu en dévorer les parties organiques (cuir, boyaux des cordes).

Il me revient un détail culinaire, mais préhistorique celui-là. N'ayant pour seuls récipients que des outres de peau, comment faisaient-ils pour chauffer l'eau ? Tout simplement en jetant des galets dans le feu qu'ils introduisaient ensuite dans le liquide qu'ils voulaient chauffer ! -Les archéologues sont capables de reconnaître dans les anciens foyers les pierres qui ont été utilisées à cet effet-.

Le Périgord offre un très grand choix d'activités. Nous voyons des défilés entiers de canoës, kayaks et même des chambres à air noires reliées par grappes qui font la joie bruyante des estivants de toutes nationalités : leurs cris résonnent sur l'eau d'où ils se répercutent vers les berges. Malheureusement, aucune piste cyclable n'est aménagée en Périgord noir le long de la Dordogne ou la Vézère. Nous avons pu cependant emprunter une route moins fréquentée sur un petit tronçon en bordure de rivière, à partir du château de Losse, mais les seuls circuits officiels sont situés entre les deux rivières dans une région très vallonnée et recouverte de forêts (jolie, mais sportive). L'avantage du vélo sur le kayak, c'est que nous pouvons faire halte dans les petits villages aux rues étroites et les visiter, ce qui est un véritable plaisir, ils ont tous plus de charme les uns que les autres. Certains ne peuvent se visiter qu'à pied, les maisons étant étagées sur la haute berge de la Dordogne ou de la Vézère, ou juchées au sommet d'une colline.

Enfin, nous alternons visites de jardins ou parcs, châteaux, grottes et habitations troglodytes : il y en a pour tous les goûts, et nous choisissons de préférence des endroits reconnus pour leur qualité, mais pas trop courus par les foules, ce qui nous permet de passer immédiatement, sans file d'attente, et d'avoir une visite relativement personnalisée, avec un discours où le guide semble à chaque fois éprouver du plaisir à nous faire découvrir le lieu, sans nous faire sentir l'ennui de la répétition.

Le parc de Limieux, en visite libre, est conçu pour être à la fois esthétique et pédagogique. Un atelier consacré aux usages de l'osier me retient un moment, et j'y découvre notamment une technique moderne de retenue des berges de cours d'eau dont nos élus pourraient s'inspirer au lieu de les flanquer de ces affreux rochers gris qui ne sont même pas capables d'empêcher les inondations. Il s'agit d'osier tressé, réalisé à partir de tiges de saules souples et fraîches, qui sont capables de s'enraciner et de reverdir : ce sont en fait des boutures disposées de façon à retenir la terre et y offrir un abri pour la faune et la flore de ces zones humides. Un peu plus loin, ce sont des plantes odoriférantes qui sont regroupées, et j'y reconnais deux espèces que j'avais remarquées aux Bardenas et dont j'ignorais le nom : il s'agit de la santoline, à la curieuse odeur de savon, et la sarriette qui a une odeur de thym. Une belle pièce d'eau peuplée de nénuphars domine le confluent de la Dordogne et de la Vézère aux eaux rouges limoneuses.

Nous admirons au château de Losse des meubles de marqueterie en noyer et poirier noirci du plus bel effet importés d'Italie. La guide nous fait remarquer que la tulipe a été importée de Turquie au XVIème siècle. Elle nous indique une petite porte fermée munie d'une chatière : c'est le cabinet des secrets, dont les trésors étaient défendus de l'attaque des rats (encore eux) par un chat. J'ai toujours eu un faible pour les belles charpentes et les techniques anciennes, et j'admire une tour du chemin de ronde dont la structure est visible de l'intérieur, et qui montre bien la façon dont les lauzes sont disposées. Une autre tour abrite le cabinet de repos de la Dame du château, lieu où elle pouvait recevoir, s'allonger sur un lit, prendre un bain à l'étuve (Renaissance), assise nue ou en chemise sur un tabouret recouvert d'un tissu de lin posé dans une grosse bassine dont le dais muni de rideaux la protégeait des courants d'air, lavée avec un savon d'Italie (le plus fin de Venise) et l'eau parfumée à la lavande qui pousse dans le parc. J'y redécouvre le sens du terme "charmille", haie plantée de charmes, qui ressemblent un peu aux noisetiers avec des feuilles plus petites et des branches plus torturées et dont les paysagistes constituaient des labyrinthes au XVIIème siècle.

Le dernier site que nous visitons à La Roque St Christophe se trouve à mi-hauteur d'une falaise vertigineuse à l'aplomb de la Vézère : il s'agit d'habitats troglodytiques du Moyen-Age où ont été reconstituées des machines de levage intéressantes, qui ont pu être utilisées aussi pour les pyramides (?). Toutes les maisons qui s'accrochaient sur cette corniche étroite ont été démolies à l'époque des guerres de religion, mais des panneaux montrent comment elles étaient fixées à la roche, dépassant même de l'étroite plate-forme pour gagner de la place, ce devait être effrayant et dangereux. J'imagine qu'ils ne s'y tenaient qu'en périodes de crise, et que le reste du temps ils séjournaient dans la plaine. Les habitants ont ainsi tenté successivement d'échapper aux invasions vikings, puis anglaises, et enfin aux guerres de religion.

Illustrations : La Roque St Christophe, Beynac, Limieux, château de Losse.

 

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